Сделаем электрику мотоцикла не хуже чем у автомобиля

Меняем допотопную электрику мотоцикла новой.

Абсолютно все отечественные мотоциклы, да и многие импортные, оборудуют на заводе очень простой и ненадёжной системой электрооборудования, которая даже с штатными маломощными комплектующими, работает нормально совсем не долго. А что уж говорить, если вы задумаете заменить например штатный сигнал или фару более мощной, то сразу же начинаются проблемы. Штатная проводка или пульты управления не выдерживают возросшей нагрузки и начинают подгорать или плавится. Контакт пропадает и в итоге новая фара или сигнал, или работают через раз, или уже вообще не работают.

То же самое произойдёт, если вы наконец то приобретёте более мощный генератор, например 500 ватный Денсо для отечественных опозитов. Ну или установите ещё более мощный генератор на 700 ватт, описанный в этой статье, который позволит оснастить ваш мотоцикл уже вполне взрослой музыкой, установить на байк две дополнительные фары, парочку мощных сигналов, подогрев рукояток руля, и множество других благ, позволяющих ездить в тёмное время как днём. Поэтому настоятельно советую установить такую электростанцию. Как это сделать вы узнаете кликнув по ссылке выше, читайте на здоровье.

Штатные переключатели на руле (пульты), провода и контакты на вашем мотоцикле начнут греться, подгорать, и в итоге почти вся электрика вашего байка выйдет из строя, и как правило в тёмное время суток. Ведь вся электрика многих отечественных мотоциклов, да и многих иномарок, рассчитана на жалкие 150 ватт, предусмотренные многими мото-заводами как достойное «благо» для нашего брата мотоциклиста. Я считаю это несправедливо, и мотоцикл по удобству и энерговооружённости, не должен уступать автомобилю ни в чём, и даже превосходить его, так как считается более травмоопасным, чем автомобиль.

Как этого добиться, ну и доказать заводским инженерам мото-заводов, что им очень нужно пройти школьный курс физики? Да очень просто — установить на мотоцикл систему электрооборудования, работающую по такому же принципу как и на автомобиле. Потребуется проложить новые провода, но с использованием автомобильных комплектующих — реле, согласно приведённой мной электро-схеме. Эта электро-схема отработана годами на всех современных автомобилях, и в ней реле берут на себя функции силовых переключателей мощных потребителей электроэнергии. Ну а штатные маломощные пульты вашего байка, разгрузятся, и будут всего лишь управлять этими автомобильными релюхами. И уже никаких проблем с пропадающими (подгорающими) контактами возникать не будет.

Отечественные ненадёжные предохранители, непонятного вида и назначения, с вечно пропадающими контактами, тоже меняются на фирменные преды П-образного типа, которые надёжно фиксируются в своих местах, в отличие от древних отечественных.

Штатное тепловое реле поворотов отечественного мотоцикла, имеющее безобразный вид и габариты, тоже заменяется на миниатюрное реле поворотов от ВАЗ-2108, которое к тому же при работе издаёт хорошо слышимые щелчки, оповещающие водителя о своей чёткой работе. К тому же это реле позволит установить на ваш байк аварийную сигнализацию (будут работать все четыре поворотника). Включенная аварийка позволяет мне останавливаться под запрещающими знаками, в случае какой то неисправности, ну или просто перекура.

Для осуществления всей этой затеи, потребуется купить главный компонент — блок реле и предохранителей от какой то японской малолитражки, чтобы он был небольших габаритов, позволяющих уместить его под седло вашего байка (советую поискать на японской авто-разборке). Блок современных отечественных автомобилей имеет завышенные габариты, поэтому для наших мото-целей не подойдёт.

Если вы найдёте блок, габариты которого немного не вписываются в раму вашего байка, то можно схитрить с помощью ножовки по металлу, и блок влезет. Только не думайте, что пилить нужно раму, нет — отпилить нужно будет часть блока. Некоторые блоки позволяют аккуратно отпилить часть корпуса с предохранителями, и в итоге вы получите уже два блока, но гораздо меньших размеров. Останется закрепить блоки в разных местах, и соединить эти два блока с помощью проводов.

Потребуются так же новые провода более толстого сечения (примерно в полтора раза толще, чем штатные), несколько предохранителей, ну и реле света, которые можно установить и на сигнал. Почему именно реле света, а не сигнала. Да потому, что реле сигнала рассчитано на кратковременную работу, и при подключении к ней фары, может перегреться и выйти из строя. Поэтому покупаем только реле света — ориентируемся по приведённой мной для этого маркировке. Реле света маркируется: 113.3747, или 90.3747-10. Ну а маркировка реле для сигнала такая — РС528. Если кто то захочет подключить на свой байк блог розжига для ксеноновой лампы, естественно его тоже подключаем через реле. Схема приведённая мной условна, и при подключении дополнительного потребителя используйте ещё одно реле, 87 контакт которого тяните к потребителю, ну а 30 вывод от реле подключайте обязательно через предохранитель, соответствующего номинала (ампеража). Думаю на схеме всё просто и понятно.

Подключать все реле в блоке следует поочерёдно, согласно приведённой электро-схемы, а минусовую клемму аккумулятора советую подключить через выключатель массы, который по приезду в гараж, всегда советую отключать. Ведь при долгой стоянке, обмотка некоторых генераторов потребляет незначительный ток, и через определённое время (у всех по разному) может посадить аккумулятор.

Установив и подключив все релюхи и предохранители в блоке, теперь для замены сгоревшего реле или предохранителя, требуется минимальное время, а нужную автомобильную запчасть, легко купить в первом попавшемся автомагазине. Хотя за девять лет эксплуатации моего байка, ни разу ничего не сгорело. Главное правильно подобрать номиналы предохранителей, номиналы подбираем согласно электро-схемы автомобиля. Здесь всё просто. Например вы установили сигнал улитку от автомобиля Волга, значит ищем волговскую электро-схему, и на ней находим номинал предохранителя для сигнала, ну и устанавливаем предохранитель с таким же номиналом (в амперах) себе на мотоцикл.

Замок зажигания тоже советую подключить через реле, которое разгрузит его, и контакты замка прослужат много лет без подгораний. Особенно в случае с добавлением дополнительных потребителей (второго сигнала, дополнительных фар, подогревателей рукояток руля, и т.д и т.п.)

Теперь поговорим об монтаже электропроводки, то есть об внешнем виде. Каким бы не был красавцем ваш кастом внешне, его внутренности тоже нужно довести до ума, ведь это же не аппарат для простоя на выставке, а прежде всего машина для покорения расстояний и получения удовольствия от поездок. Очень важно для внешнего вида правильного кастома, спрятать с глаз, по возможности, все провода и разъёмы. Глупо оставлять на виду «сопли» электропроводки, которые вполне возможно спрятать.

Жгуты проводов выходящие из рулевых пультов управления, прячем в трубу руля и выводим их уже под траверсами. Для этого в трубе руля, в месте крепления пультов, сверлим отверстия не более 6 мм (чтобы не ослабить руль), а если жгут проводов не проходит в такое отверстие, то с помощью бор-машинки делаем отверстие овальным. Далее в районе закрепления руля в стойках, сверлим такие же отверстия в трубе руля снизу, и затем в самих стойках сверлим отверстия, но уже большего диаметра (у меня 8 мм). Всё зависит от толщины прутка стойки (держателя руля). В итоге провода от пультов выводим прямо под траверсами и далее тянем их в отверстие в раме, в районе рулевой колонки (ну или хотя бы под бак).

Здесь хочу заметить, что на всех отечественных мотоциклах, да и иномарок тоже, в районе рулевой колонки жгуты от рулевых пультов подсоединяются к основной проводке мотоцикла через клеммные колодки, в которые попадает влага. В итоге в этих соединениях клеммы окисляются, появляется переходное сопротивление и в итоге потеря напряжения, доходящая до 1-2 вольт! Эти клемные колодки устанавливают на заводах скорей для упрощения сборки мотоцикла, чем для удобства. Скажите, неужели мы так часто снимаем руль с мотоцикла? Да уж если и потребуется снять руль на отечественном мотоцикле, то сделать это можно всего лишь сняв пульты и трос газа.

В любом случае, от любых клеммных колодок советую избавляться, и протягивать цельные провода. От этого на вашем байке напряжение приходящее к потребителям, будет такое же как и на аккумуляторной батарее (без потерь). Протягивая провода через отверстия в жестянке (крылья, бардачки, фара) обязательно используем специальные резиновые колечки, которые не дадут проводам перетереться об острую кромку металлической детали. Если уж не найдёте в продаже эти колечки, используйте хотя бы обрезки резиновой трубки.

Так же настоятельно советую заземлить стоп сигнал и поворотники отдельными минусовыми проводами, с ними будет надёжнее и масса не будет пропадать, как это обычно бывает на заводских мотоциклах, из-за коррозии.

Ну а если кто-то желает ещё более увеличить силу света на своём байке и ездить по загородным трассам ночью как днём (не хуже самых современных автомобилей) то можно установить на свой мотоцикл ксенон

Выполнив все действия и советы, изложенные в этой статье, вы получите аппарат, способный потягаться в мощности света, сигнала, музыки, подогрева руля и сиденья, и многими другими благами, с любым серийным автомобилем, и даже превзойти его. И уже ни один наглый водитель автомобиля, увидевший на встречке одинокую фару мотоцикла, уже не попытается ослепить вас своим мощным светом. Ведь стоит вам сделать всего лишь один щелчок переключателем, и у вас вспыхивают ещё две дополнительные фары, способные осветить всё вокруг, не хуже любого автомобиля. Успехов всем!