Полировка кузова автомобиля и мотоцикла

Полировка кузова машины, но статья будет полезна и мотоциклистам, желающим отполировать облицовку своего мотоцикла.

Полировка лакокрасочного покрытия кузова или деталей облицовки какого либо транспортного средства, может понадобиться со временем, для восстановления первозданного блестящего вида, когда от воздействия окружающей среды, лакокрасочное покрытие тускнеет и теряет вид. Но полировка так же может потребоваться и после покрасочных работ, и она позволит довести покрашенный кузов машины, или окрашенную облицовку мотоцикла до идеального состояния и устранит некоторые огрехи покрасочных работ. В этой статье мы рассмотрим с помощью чего можно осуществить полировку потускневшего кузова и полировку окрашенного кузова (или панелей), а так же рассмотрим необходимый инструмент для этого и материалы.

Как было сказано выше, полировка лакокрасочного покрытия может потребоваться как для старого потускневшего кузова, так и для свежеокрашенного тоже, и мы рассмотрим оба случая.

Полировка кузова машины.

Солнечный свет (ультрафиолетовое излучение), кислотные дожди, снег, дорожная пыль, битумные пятна, птичий помёт и многие другие неблагоприятные факторы окружающей среды, постоянно воздействуют на лакокрасочное покрытие любого транспортного средства, и со временем оно тускнеет. Чтобы восстановить почти первозданный вид автомобиля или мотоцикла, а так же замедлить (защитить) воздействие окружающей среды на панели, покрытые краской или лаком, со временем требуется полировка покрытия специально предназначенными для этого полиролями.

Для полировки следует выбрать не имеющее пыли помещение, в котором оптимальная температура должна быть 20 — 25 градусов. Если же у вас нет такого помещения, следует произвести влажную уборку вашего гаража (чтобы избавиться от пыли), и после этого снабдить помещение подогревающим устройством, чтобы обеспечить нужную температуру, если на улице холодно.

Следует учесть, что полироли бывают разными и они отличаются как по химическому составу, так и по размеру абразива, находящихся в них. Существуют полироли для старых покрытий, средние и для новых покрытий, и каждая отличается от другой величиной абразива. Так же полироли могут отличаться по своему назначению, так как некоторые из них предназначены для восстановительной полировки (более грубые), некоторые предназначены для мягкой полировки, а некоторые для защитной полировки кузова вручную. Ниже бы немного подробнее рассмотрим каждый вид полировки.

И к выбору полироли следует подходить серьёзно, так как при неправильно выбранной по абразиву полироли (более крупной чем необходимо), можно снять слой краски больше чем необходимо. Полироль для старых покрытий имеет более крупный абразив. И после обработки такой полиролью, следует далее сделать повторную обработку более мелкой полиролью (средней, а потом самой мелкой — финишной, предназначенной для новых покрытий).

Если вы сомневаетесь в том, какая полироль (с крупным или с мелким абразивом) нужна для лакокрасочного покрытия именно вашего кузова или панели (в зависимости от их состояния), то лучше начинать полировку с более мелкой полироли (с мелким абразивом) и если работа с такой полиролью будет долгой, тогда есть смысл перейти на более крупную полироль, а в конце работы пройтись более мелкой (финишной) полиролью.

Использование полировальной машинки. Но как правило при применении полировальной машинки, а не в ручную, полиролью даже с самым мелким абразивом, можно отполировать всю машину относительно быстро, но в конце работы всё равно желательно отполировать панель вручную. Полировальная машинка почти такая же как обычная «болгарка» (по внешнему виду), только с гораздо меньшими оборотами её якоря, и на ней есть регулятор оборотов, позволяющий сделать их небольшими (обычно интервал регулировок от 700 до 3000 об/мин). Так как на больших оборотах можно испортить краску или лак их перегревом.

Поэтому применять полировальную машинку следует аккуратно, равномерно проходясь полировальным кругом по всей поверхности панели, не задерживаясь на одном месте. Но самую конечную (финишную) полировку всегда следует выполнять вручную. Вручную следует проводить и защитную полировку кузова (о видах полировок ниже в тексте).

При работе с полировальной машинкой, всегда есть риск снять слишком много краски. Поэтому новичкам, решившим отполировать кузов своей машины, лучше производить полировку вручную, несмотря на то, что на это уйдёт больше времени. Хотя используя полировальные машинки при предварительной и финишной полировке, фактически не требуют никакого усилия, но новичкам всё же следует потренироваться на какой нибудь ненужной панели.

Веса полировальной машинки обычно вполне хватает для создания необходимого давления на поверхность. Инструмент должен просто «плавать» по поверхности панели. Если же попытаться увеличить давление, то возможно, что выделяемое от трения тепло может вызвать пригорание слоя лака или красски, ктому же при увеличении давления снимается слишком быстро и слишком много краски или лака.

При работе с машинкой, её следует по возможности всегда держать горизонтально, относительно поверхности панели, и не наклонять её больше чем на несколько градусов от плоскости панели. То есть поверхность полировального круга, всегда должна быть параллельна поверхности панели (даже если панель вертикальна, как на фото слева).

Сильное отклонение полировального круга от горизонтального положения, может способствовать появлению всяких дефектов (отметок, отличающихся от остального покрытия).

Перед включением машинки, следует сначала подвести полировальный круг к поверхности панели до прикосновения к ней, а перед тем, как выключить машинку, следует отвести полировальный круг от панели, и только после этого выключить. Перед выполнением предварительной и финишной полировки, сначала убедитесь, что используемый полировальный круг, соответствует выполняемой задаче. Круг должен быть изготовлен из подходящего пеноматериала или ткани, типа овечья шерсть (Lambswool) и надёжно закрепить (зажать) его на валу полировальной машинки.

Ну и обязательно в процессе работы следите, чтобы электрический провод или пневмошланг (если у вас машинка работает от компрессора) не находился на кузове машины, особенно если он до этого касался пола. Вообще шланг или провод всегда должны быть чистыми и по возможности находиться подальше от полируемой панели и всего кузова.

Полировальные составы.

Вообще сейчас можно найти в продаже огромное количество различных полировальных составов разных фирм и разных цен, и их очень много. Но всегда следует отдавать предпочтение тем полиролям, которыми пользуются профессионалы в сервисах, не смотря на то, что такая автохимия всегда дороже (например составы известной американской фирмы 3М). Некоторые из них рассмотрим ниже, и они могут быть предназначены для самых разных видов полировки.

Полировальная мастика.

Полировальная мастика может иметь самую разную зернистость и в основном используется для удаления мельчайших дефектов с верхнего слоя лакокрасочного покрытия, к примеру мелких царапин, лёгкой ряби поверхности, которая бывает даже после покраски машин на заводе (типа апельсиновая кожура), а более крупная полировальная мастика используется для удаления наплывов краски, потёков и т.п. Она используется чаще всего при работе с полировальной машинкой, но может использоваться и вручную, в зависимости от серьёзности выполняемой работы.

Крем для предварительной полировки.

Полировальный крем представляет собой ещё более мелкозернистый состав, чем полировальная мастика. Он используется после применения полировальной мастики, для удаления мельчайших царапин и круговых следов, оставленных кругом полировальной машинки. Полировальный крем в основном используют для получения очень гладкой поверхности, для выполнения финишной полировки.

Восковая полироль.

При выполнении чистовой (финишной) полировки кузова или панели, следует всегда стараться использовать полироль, которая не содержит силикона. Силикон очень трудно удаляется, и при ремонте лакокрасочного покрытия он постоянный источник проблем и головной боли по его удалению. Финишная полировка вручную с применением полироли отличного качества (например восковой) защищает лакокрасочное покрытие от воздействия окружающей среды и при этом придаёт поверхности кузова выразительный глянец.

Качественная восковая полироль обычно выдерживает 3 — 4 мойки кузова, а более дорогая тифлоновая полироль выдерживает примерно вдвое больше.

Тефлоновая полироль.

Тефлоновая полироль, это состав на основе синтетических полимеров, который позволяет создать на поверхности кузова достаточно водостойкое покрытие, и защиту от агрессивных веществ, которое кроме своих хороших защитных функций еще и придаст глубокий (влажный) блеск лакокрасочному покрытию, подчёркивая глубину цвета кузова машины или панели мотоцикла. При этом такая полироль замаскирует мелкие дефекты лакокрасочного покрытия, и предотвратит в этих проблемных местах образование коррозии.

Эпоксидная полироль.

В химический состав такой полироли входят различные полимеры, главным из которых является эпоксидная смола. Эта одна из самых стойких полиролей, которая обеспечивает отличные водоотталкивающие свойства, а так же препятствует проникновению под лакокрасочное покрытие и других агрессивных веществ, находящихся в городской окружающей среде. К тому же покрытие такой полиролью, препятствует слабым механическим воздействиям на кузов, к примеру воздействию дорожной пыли на скорости.

При нанесение такой полироли на лакокрасочное покрытие, она воздействует с ним на молекулярном уровне, упрочняя самое верхнее лаковое покрытие кузовных панелей. Эпоксидная полироль и полировка кузова с помощью её, не смотря на свою высокую стоимость, является одной из самых стойких полиролей и может сохранять свои защитные и эстетические свойства не менее полугода после полировки, и даже больше, если машина используется реже.

Полироль «Жидкое стекло».

Это скорее не полироль, а консервирующий состав для лакокрасочного покрытия автомобиля или мотоцикла, которые эксплуатируются в самых тяжёлых условиях эксплуатации (например внедорожных мотоциклов и автомобилей). Этот состав очень хорош для тех машин, у которых имеются кое какие повреждения на кузове (например глубокие царапины). И «Жидкое стекло» нанесённое на кузов с повреждениями, кроме защиты от агрессивных веществ окружающей среды, ещё и не допустит коррозии проблемных участков. Кроме того, этот состав довольно эластичен, и это помогает ему хорошо противостоять механическому воздействию на кузов. А срок долговечности такого состава, нанесённого на кузовные панели, может достигать до двух лет (при интенсивной эксплуатации машины или мотоцикла, естественно поменьше).

Виды полировки кузовных панелей.

Существуют три основных вида полировки, в зависимости от состояния лакокрасочного покрытия кузовных панелей.

Защитная полировка кузовных панелей.

Защитная полировка самая простая из всех видов полировок и на неё уходит меньше времени, чем на другие виды полировок. Но она подходит только кузовам с нормальным состоянием лакокрасочного покрытия, и позволяет восстановить чуть утраченный блеск покрытия, а так же защитить кузов от воздействия окружающей среды.

Перед началом полировки кузова, его сначала необходимо очистить от битумных пятен на кузове (если они есть) с помощью специальной химии, которая сейчас есть в любом автомагазине. После удаления битумных пятен, автомобиль или мотоцикл моется с помощью автошампуня, а затем сушится.

Затем полировальный состав наносится на панель кузова с помощью чистой и сухой салфетки (специальные салфетки можно найти в продаже, там же где и краски и полироли) и равномерно растирается круговыми движениями вручную. При этом новичкам советую начинать с самых менее видимых панелей, а в конце, по мере накопления пусть даже небольшого опыта, переходить на самые заметные панели (например капот). Хотя защитная полировка является самой простой, при которой применяются самые мелкие (финишные) полироли, и поэтому риск порчи покрытия даже новичками, здесь минимален (к тому же полировальная машинка здесь не используется).

Защитная полировка применяется только вручную, без использования полировальной машинки, но не смотря на это, она не занимает много времени по сравнению с восстановительной полировкой. При защитной полировке используются защитные полироли, например восковая, тефлоновая, эпоксидная и жидкое стекло (написано по мере возрастания цен).

Мягкая полировка кузовных панелей.

Мягкая полировка кузова машины или панели, предназначена как промежуточный этап между восстановительной полировкой и защитной полировкой. Или применяется в том случае, если лакокрасочное покрытие находится в среднем состоянии, то есть не подходит для восстановительной полировки, но и защитной полировкой восстановить блеск покрытия кузова не удаётся.

При этом виде полировки, уже можно применить полировальную машинку, но только с применением полиролей с мелким абразивом (финишных), в отличии от восстановительной полировки, где используется крупный абразив в составе полиролей (об этом ниже). Мелкий абразив финишных полиролей, с использованием полировальной машинки, позволяет восстановить блеск потускневшего лака, без существенного снятия верхнего слоя этого лака.

При этом используются специальные мелкозернистые полироли, например крем для предварительной полировки и полировальный крем (см. выше в тексте), и в конце используется самая мелкая финишная полироль, которая растирается вручную. После этого можно наносить защитную полироль, которые описаны выше (см. защитная полировка кузовных панелей). Хотя есть и финишные полироли с защитными свойствами. О мягкой полировке я напишу дополнительно ниже, в разделе предварительная полировка, по сути это одно и тоже.

Восстановительная полировка кузова машины или панелей мотоцикла.

Эта полировка наиболее сложна, так как проходит в несколько этапов (три этапа) и естественно наиболее продолжительна по времени. Этот вид полировки используется как для восстановления хорошего внешнего вида обветренного потускневшего кузова (или устранения мелких царапин), так и для свежеокрашенных кузовов, чтобы убрать некоторые дефекты окраски (пылинки, шегрень, наплывы и т.п.). Причём такая полировка может потребоваться даже для новой машины (конечно же по желанию водителя), только что выехавшей за пределы салона.

Ведь большинство серийных автомобилей, даже окрашенных на заводах, не имеют идеального покрытия, и если присмотреться, то можно заметить наиболее частый дефект покрытия типа «апельсиновая кожура». Конечно на некоторых машинах высокого класса такого дефекта нет, но на большинстве серийных машин среднего класса он есть, хотя и отличается немного у разных производителей. И этот дефект (хотя многие производители это не считают дефектом, а особенностью покраски роботом) можно устранить с помощью восстановительной полировки.

Для многих идеально восстановленных ретроавтомобилей, хотродов, или для элитных мотоциклов кастомов, полировка для устранения дефектов покраски (в том числе и «апельсиновой кожуры») является обязательным процессом элитной окраски. А после нанесения аэрографии, такая полировка особенно необходима, так как позволяет выровнять по возможности на одном уровне (сделать плавные переходы) множество слоёв различных цветов и оттенков. После этого всё «заливается» лаком и процесс полировки повторяется заново.

Влажная шлифовка. Следует учесть, что для большинства новых лакокрасочных покрытий, влажная или другая шлифовка (полировка) может выполняться только по истечению трёх месяцев после окраски. А для некоторых лакокрасочных покрытий её можно проводить только в течении определённого короткого времени, после отвержения краски. Поэтому прежде чем начинать работы, уточните рекомендации изготовителя краски.

При этом виде полировки всё начинается не с паст, а с наиболее крупных абразивов, то есть с наждачной бумаги, намотанной на специальном бруске, и это только ручная работа. Используется сначала водостойкая бумага с абразивом Р2000 , а затем Р2500. Ну а если кроме дефекта «апельсиновая кожура» на покрытии имеются ещё и наплывы или потёки краски, тогда есть смысл начинать с Р1000 — Р1500 абразива бумаги, или специальной губки.

Но здесь следует быть предельно осторожным, так как использование слишком грубых абразивов или приложение слишком большого усилия, может очень быстро привести к образованию нежелательных дефектов на поверхности краски, и удалить такие дефекты бывает даже невозможно, без повторного подкрашивания панели.

Вообще выбор правильного класса зернистости абразива — это нелёгкая задача, особенно для новичков, и мастерство правильного выбора, приходит только с практическим опытом. Поэтому лучше всё таки перестраховаться и всегда использовать более мелкие абразивы, но если для устранения какого либо дефекта (например потёка краски) требуется слишком долгое время, то попробуйте перейти на чуть более грубый абразив. А если есть в наличии какой то окрашенный кусок металла с потёками краски, то потренируйтесь сначала на нём, чтобы удостовериться в правильности выбранного номера абразива.

При использовании наждачной бумаги и бруска, обязательно нужно использовать влажную наждачную бумагу, постоянно опрыскивая её и панель чистой водой (можно использовать опрыскиватель для цветов). Бывает, что потёки краски, пылинки, или частицы грязи очень малы. В таком случае следует использовать очень маленький брусочек и выполнять шлифовку очень аккуратно, стараясь как можно менее захватить соседние участки вокруг мелкого дефекта.

Следует учесть ещё и то, что большинство покрытий с эффектом перламутр или металлик допускают влажную шлифовку только для верхнего лакового слоя.

И влажная шлифовка, это начальный этап восстановительной полировки, цель которой удаление любых выступов, потёков, пылинок, пятен, «апельсиновой кожуры» (по желанию) и подобных дефектов, и получения совершенно гладкой поверхности лакокрасочного покрытия. И следующими этапами будут предварительная и финишная полировка.

Предварительная полировка (мягкая полировка). Этот этап подразумевает обработку покрытия с помощью полировальной пасты соответствующего состава. При этом, так же как и для влажной шлифовки, рекомендую уточнить рекомендации изготовителя краски вашей машины или мотоцикла. То есть убедиться, что данный тип покрытия, допускает предварительную полировку. Ведь некоторые покрытия можно полировать только по истечении 2 — 3 месяцев после покраски, а некоторые покрытия можно полировать только в течении определённого короткого времени после покраски.

Начинать предварительную полировку следует когда все поверхностные дефекты удалены с помощью влажной шлифовки, или их вообще не было на вашем кузове. И подобно наждачной бумаге или абразивной губки, имеется полировальная паста различных классов зернистости. Если для удаления ряби или «апельсиновой кожуры» использовать грубую пасту (без влажной шлифовки или после неё), то могут появиться мелкие царапины или круговые следы.

Это означает, что после использования грубого состава, всё равно нужно будет использовать полировку с применением мелкозернистого состава, чтобы удалить мелкие царапины или круговые следы, перед чистовой (финишной полировкой). Следует учесть, что большинство современных полировальных составов, делают на водной основе, а значит вода может использоваться для облегчения распределения полировальной пасты. Но всё же, перед использованием (добавлением воды), уточните рекомендации изготовителя пасты, можно ли к ней применять воду.

Кстати, при добавлении воды с использованием полировальной машинки, обязательно появится большое количество грязи (продуктов обработки), которую необходимо периодически смывать водой.

Как использовать полировальную машинку я уже писал, добавлю только, что при её использовании, через регулярные интервалы, нужно смывать продукты обработки и наносить на панель несколько узких полос соответствующей полировальной пасты, охватывая зону не всего кузова, а отдельной панели. Затем следует подвести полировальный круг к каждой полосе нанесённой пасты, и обработать этот участок, и только потом перейти к следующей полосе.

Причём всё нанесённую пасту следует успеть растереть по панели, не давая ей успеть высохнуть. Но и при этом спешить не стоит, и переходить к другой полосе не следует, пока не будет использована вся паста, и не будет обеспеченно удовлетворительное качество полировки. Начинающим советую наносить не более двух полос пасты, а по мере накопления опыта, можно и больше.

После получения удовлетворительной обработки выбранной панели, повторите процесс и делайте это до тех пор, пока всё лакокрасочное покрытие панели не будет отполировано до зеркального блеска. После этого переходите к другой панели, а начинать всегда советую с самой малозаметной панели кузова, и которая наименьшая по размеру (например под бампером).

При работе с полировальной машинкой, при подходе полировального круга к краю панели или к её закруглению (как на фото слева), ну или рядом с элементами декора, фурнитуры (дверные ручки и т. д.), следует существенно уменьшить регулятором обороты машинки и её прижим. Эти простые действия устранят риск пригорания краски, или риск отклонения инструмента в сторону и касания его элемента фурнитуры и т.п., не требующего полировки.

Так же следует периодически очищать полировальный круг машинки, во избежании чрезмерного накопления на ней продуктов износа (краски), особенно это касается матерчатой насадки на круг типа «Lambswool». А новичкам вообще советую при приближении машинки к неудобным зонам, работать вручную, с помощью влажной салфетки и соответствующей полироли. После прохождения панели полировальной машинкой, желательно произвести её ручную предварительную полировку, перед финишной полировкой.

Ручная предварительная полировка. Существуют много мнений и споров о том, как следует выполнять ручную предварительную полировку. Некоторые профессиональные мастера предпочитают использовать круговые движения при полировке, а некоторые прямолинейные (возвратно-поступательные) движения. Кому как и кто как привык работать, хотя чисто теоретически, при использовании круговых движений, имеется меньший риск образования царапин и других дефектов поверхности лакокрасочного покрытия, но у новичков могут быть ошибки и при обоих способах полировки.

При использовании ручной предварительной полировки, убедитесь в чистоте используемых матерчатых салфеток (а лучше использовать новые). К тому же некоторые не покупают специальные салфетки (например фирмы 3М) а используют какую нибудь ткань. Но следует учесть, что она должна быть безворсовой и должна иметь открытое плетение. Открытое плетение ткани, позволяет частицам снятой краски и отработанной полировальной пасте внедряться в ткань при полировке, а не оставаться на поверхности панели во время работы.

При использовании неподходящей ткани (с закрытым плетением) продукты износа и пасты и краски будут скапливаться на поверхности ткани а не внутри её (а некоторые оставаться на поверхности панели) и это может вызвать появление дефектов на поверхности лакокрасочного покрытия. Ну и салфетку следует периодически прополаскивать, чтобы избавиться от снятой краски и отработанной полировальной пасты. К тому же, салфетки всегда следует держать в чистом от пыли месте, а если вдруг она упала на пол, не пытайтесь отмыть её, а просто выбросьте, и достаньте новую.

Финишная полировка.

Финишная полировка является последним этапом восстановления покрытия кузова, как обветренного старого, так и нового, после устранения мелких дефектов, способами описанными выше. Но следует учесть, что даже если был выполнен местный ремонт участка панели, или отдельной панели, а не всего кузова, то всё же желательно отполировать весь автомобиль или мотоцикл, чтобы обеспечить визуальную одинаковость между отремонтированным участком и остальным лакокрасочным покрытием. Ведь если отполировать отдельный участок, это будет заметно, так как он будет отличаться и привлекать внимание.

Перед финишной полировкой машины или мотоцикла, их следует тщательно вымыть с использованием воды и моющего средства, чтобы удалить с поверхности лакокрасочного покрытия оставшиеся после предварительной полировки все продукты обработки, а так же возможную грязь или пыль. При этом не следует использовать моющие присадки, содержащие силикон (на силиконовой основе) или которые содержат мастики.

Главная цель финишной полировки, заключается в получении окончательной зеркальной поверхности лакокрасочного покрытия. И как я уже говорил выше, чтобы облегчить будущий ремонт лакокрасочного покрытия, следует избегать полиролей на силиконовой основе. Хотя силиконовые полироли обеспечивают превосходный блеск, но их очень трудно удалять и к тому же они загрязняют окрашенные поверхности, ухудшая адгезию (сцепление) для нанесения новой краски.

Следует использовать полироли без силикона, которые может быть не такие удобные как силиконовые, но при умелом подходя и с ними можно добиться блестящего конечного результата. К тому же большинство финишных полиролей, имеют и отличный защитный эффект лакокрасочного покрытия, от воздействия окружающей среды, и о некоторых из них я уже написал выше.

Финишная полировка на начальном этапе может выполняться опытными профессионалами с помощью шлифовальной машинки, но на завершающем этапе всегда выполняется только вручную. При этом внимательно читайте и уточняйте рекомендации изготовителя полироли. Ну и естественно используйте при финишной полировке только новые сухие матерчатые салфетки. При этом следует учесть, что понадобятся отдельные салфетки для нанесения полироли, и отдельные салфетки для самого процесса финишной полировки. Сейчас в продаже уже можно найти полный комплект салфеток для финишной полировки.

После обновления внешнего вида вашего автомобиля или мотоцикла, при помощи полировки его лакокрасочного покрытия, есть смысл ещё и отполировать фары машины и задние фонари. Как это сделать и с помощью чего, советую почитать вот в этой статье.

Надёюсь данная статья поможет новичкам самостоятельно отполировать свой автомобиль или мотоцикл, и достичь его блестящего вида, даже лучше чем нового заводского; успехов всем!