Ремонт карбюратора скутера и его обслуживание

Ремонт карбюратора скутера или его обслуживание, в этой статье будет описываться на примере вакуумного карбюратора Mikuni BDS 2686, который устанавливается на многие современные модели скутеров. Но принцип ремонта или обслуживания вакуумных карбюраторов других моделей, или китайских клонов этих Микуни, практически одинаков. В этой статье я расскажу о распространённых неисправностях скутерного вакуумного карбюратора, от которых может плохо заводиться и работать мотор скутера, а так же о том, как не допустить ошибок во время его ремонта и обслуживания.

Карбюраторы с постоянным разряжением в диффузоре, типа CV (Constant Vacuum), существенно отличаются от карбюраторов двухтактных скутеров и не только своим устройством. Они более экономичны и при этом делают двигатель мощнее, а провалов при резком открытии ручки газа практически нет, так как нет жёсткой связи между ручкой газа и дроссельной заслонкой, которая управляет иглой.

О преимуществах карбюраторов CV я уже писал на примере мотоциклетных карбюраторов и почитать об этом подробнее советую вот тут. А как восстановить нормальную работу мотоциклетных вакуумных карбюраторов, советую почитать вот здесь, так как многие неисправности схожи с неисправностями скутерного карбюратора. Ну а в этой статье мы покопаемся в устройстве вакуумного карбюратора Микуни для 4- тактных скутеров, подробно разберём его устройство, обслуживание и возможные неисправности.

Скутерный карбюратор конечно же немного схож с современными мотоциклетными вакуумниками (вакуумными карбюраторами) но всё же обладает некоторыми отличительными особенностями, которые зависят конечно же от компоновки скутерного мотора на скутерной раме.

Основная проблема, которую должны учитывать все владельцы скутеров ещё до разборки и ремонта карбюратора, это то что ремкомплектов для такого карбюратора не выпускают. Может где то в Китае ремкомплекты и начали уже делать и где то в азиатских странах их можно купить, но у нас на просторах СНГ я их пока не встречал.

К тому же изготовители от Микуни утверждают, что качество исполнения и долговечность карбюратора такова, что он способен пережить двигатель, и поэтому они и не задумывались начинать делать ремкомплекты.

Поэтому при разборке и ремонте следует учесть, что порча любой детали карбюратора — это та ещё проблема, которая заставит купить новый карбюратор, а он не дёшев. В лучшем случае можно будет купить карбюратор на разборке, но как известно любая бэушная деталь — это рулетка. И при покупке карбюратора БУ, следует заглянуть во внутрь, так как встречаются карбы с очень окисленными деталями внутри (от попадания воды), которые никуда не годятся.

Разборка карбюратора скутера.

Прежде чем начинать разборку карбюратора, напишу несколько советов, которые помогут избежать неприятностей. В этом деле главное — это чистота. Ещё до начала разборки карбюратора, следует тщательно его отмыть от грязи снаружи, с помощью кисти и бензина и просушить. На чистый верстак или стол советую уложить лист чистой белой бумаги, она поможет хорошо видеть в процессе работы мелкие детали.

Отвёртки должны быть чистыми, а рабочие грани их (шлицы) не должны быть зализаны. Лучше использовать для карбюратора отдельные новые отвёртки. Ведь зализав грани например на жиклере, можно нарушить его точную калибровку, а купить новый не удастся. Для мелких деталей подготовьте чистые небольшие ёмкости (крышечки от чего либо), это поможет ничего не потерять. Ведь упавший на пол гаража винтик или жиклер, может отскочить в дальний угол гаража или в смотровую яму, и можно потерять значительное время на его поиски.

Для начала выкручиваем четыре винтика, которые прижимают крышку мембраны и пружину дроссельного золотника. Сняв крышку, учтите, что мембрана, изготовленная из тончайшей резины, деталь очень нежная и при неаккуратных действиях её возможно повредить. Поэтому при извлечении мембраны действуем аккуратно (мембрана вынимается вместе с дроссельным золотником).

Для промывки мембраны не советую использовать жидкость для промывки карбюраторов и даже бензин. Лучше всего для этой цели применить чистый медицинский спирт, ну или изопропиловый спирт. Если на мембране обнаружите загрязнения, то смочите спиртом ватный тампон и нежно протирая им мембрану, аккуратно удалите грязь или тёмный налёт на резине мембраны.

В нижней части цилиндрического дроссельного золотника имеется дозируюшая игла, которая в своём теле имеет несколько проточенных канавок. Проверьте, чтобы стопор иглы был вставлен во вторую канавку сверху. Такое положение иглы обеспечивает нормальную работу четырёхтактного скутерного двигателя при обычных условиях эксплуатации.

Если вы переставите стопор на одну канавку выше (то есть опустите иглу на одно деление ниже) то движок станет немного экономичнее и расход бензина уменьшится, но вот динамика разгона конечно же ухудшится.

А если вы переставите стопор на одну канавку ниже (подымите иглу), то динамика немного улучшится (так делают если мотор изношен и плохо тянет) но расход бензина и токсичность мотора увеличится. Да и свечу зажигания придётся чистить от нагара чаще, так как рабочая смесь обогатится и копоти на свече будет больше (копоть может не успевать прогорать на электродах свечи). Поэтому не советую менять положение иглы, установленное на заводе.

При рассмотрении иглы в золотнике, можно увидеть, что её депфирует пружина (см. фото слева). Эта пружина нужна для того, чтобы уменьшить износ распылителя и иглы, и уменьшить влияние тряски золотника и иглы, от пульсации воздушного потока в диффузоре. Ведь особенность работы одноцилиндровыого 4-тактного мотора — это большие пульсации воздушного потока в диффузоре карбюратора и от этого золотник с иглой, в такт работы мотора постоянно дёргается (и игла тоже), а пружинка смягчает дёрганье иглы.

На фото слева на мембране видно специальное колечко 2, которое при сборке карбюратора должно надеться на жиклер 1. Этот жиклер, при резком открытии или закрытии дроссельной заслонки (при резкой подаче газа), корректирует скорость перемещения золотника с иглой. Проходное отверстие этого жиклера разумеется должно быть идеально чистое, и в целях профилактики (раз уж разобрали карбюратор) его следует продуть сжатым воздухом.

А если обнаружите, что жиклер забит грязью или налётом, то прысните на него очистителем карбюратора и выждав минут пять (пока грязь размягчится) аккуратно прочистите отверстие тонкой медной проволочкой, а после этого продуйте отверстие сжатым воздухом. Ни в коем случае не используйте для прочистки жиклера стальную проволоку, иначе даже мелкая царапина в отверстии жиклера, нарушит тонкую калибровку отверстия.

Очень важное значение имеет уровень топлива в поплавковой камере карбюратора. Если уровень выше нормы, рабочая смесь на всех режимах будет слишком богатая и расход топлива и токсичность будут завышены, ну и постоянно будет выходить из строя свеча зажигания. А если уровень ниже нормы, то смесь будет бедная, и мощность двигателя будет недостаточной для динамичного передвижения.

Для проверки правильного уровня топлива, следует использовать прозрачную трубочку, которая надевается на штуцер, вмонтированный в крышку поплавковой камеры. Чтобы увидеть уровень бензина в поплавковой камере, прислоните трубочку к метке на крышке (см. фото слева) и теперь открутите на парк оборотов сливной винт 2. Если уровень правильный, то бензин, поступивший в трубочку после откручивания винта, должен остановиться напротив метки. После проверки уровня, сливной винт следует закрутить.

Если уровень бензина выше или ниже метки, значит его следует отрегулировать. Для этого следует открутить винтики, удерживающие крышку поплавковой камеры, и снять её.

Взору откроются поплавки на оси, и три латунных трубочки, в две из которых вкручены жиклеры (большой жиклер это жиклер главной дозирующей системы, а тот что поменьше — это жиклер холостого хода). А третья латунная трубочка 5 (cм. фото слева) — это трубка через которую бензин поступает в устройство пуска двигателя (о нём подробнее ниже).

Поплавки подвешены на оське, которая легко вынимается из своих отверстий. И поплавки жёстко связаны с латунным язычком, который давит на запорную иглу. Чтобы изменить уровень топлива, следует подогнуть язычок вниз или вверх, но совсем немного, иначе уровень моет упасть или подняться почти вдвое. На заводе уровень выставляется достаточно точно, и менять его следует лишь в том случае, если кто то уже лазил в карбюратор, или больше никак не удаётся обеднить или обогатить состав рабочей смеси (например когда стоит тюнинговый не родной фильтр, хотя всегда следует сначала пробовать обеднять винтом качества).

Бывает поплавки следует снять для того, чтобы продуть от грязи маленький фильтр. Чтобы до него добраться, следует аккуратно (чтобы не повредить уплотнительное колечко) вынуть седло игольчатого клапана, и затем приставив резиновую трубочку от насоса, фильтр продувается от грязи. Кстати, если её там много, то это подсказывает, что пора промыть бензобак или установить после вакуумного краника дополнительный фильтр тонкой очистки топлива.

Кстати грязь бывает откладывается тонким налётом и в отверстии распылителя. Чтобы снять распылитель 2 (см. фото выше), следует открутить фиксирующую его заглушку (выделена овалом на фото), которая находится рядом с игольчатым клапаном поплавкового механизма. После выкручивания заглушки, распылитель легко вытащить и теперь его можно промыть очистителем карбюратора и продуть сжатым воздухом. То же самое проделывается и с жиклерами и с их латунными трубками (колодцами).

После очистки и продувки всех выкрученных деталей, полезно ещё и продуть каналы отверстий, в которые вкручиваются эти детали, и после этого можно собирать их в обратной последовательности. При установке мембраны с золотником на своё место, проследите, чтобы колечко мембраны оделось на жиклер, а игла попала в отверстие распылителя.

Пусковое устройство и его ремонт на карбюраторе скутера.

При ремонте карбюратора скутера, а точнее при его эксплуатации, могут возникнуть пару неисправностей в пусковом устройстве. Первая из них — это заклинивание запорной иглы в закрытом положении и при работе мотора она не открывается. При такой неисправности двигатель скутера довольно трудно запустить, а если это и получится, то при прогреве движка нужно будет постоянно подгазовывать, так как мотор не будет держать холостые обороты и будет глохнуть.

Вторая неисправность — это заклинивание иглы пускового устройства наоборот в открытом положении (то есть игла при остывании мотора не закроется). При такой неисправности холодный мотор легко пускается, а завести горячий проблематично. К тому же горячий двигатель будет работать на богатой смеси и будет постоянно дымить, а свеча зажигания выйдет из строя. Ну и полную мощность при такой слишком богатой смеси движок не будет развивать.

Разумеется обе выше описанные неисправности следует устранить, а чтобы знать, как это сделать, следует знать устройство пускового механизма, и об этом ниже.

Выньте пусковое устройство из канала карбюратора (см. фото слева), перед этим выкрутив винт, который удерживает кольцевой фиксатор, а фиксатор удерживает пусковое устройство 2. Внутри него находится электронагревательный элемент, который воздействует на сильфон, а сильфон в свою очередь выдвигает или задвигает перекрывающую топливный канал иглу.

При исправном пусковом устройстве, когда мотор скутера не прогрет и не запущен, нагревательный элемент обесточен и не работает, при этом сильфон сжат и от этого игла втянута в корпус и значит путь для прохода бензина из поплавковой камеры в пусковой канал открыт. И при этом запуск холодного двигателя легко возможен на обогащённой смеси.

Если завести двигатель, то напряжение начинает поступать на нагревательный элемент, и он нагреваясь нагревает и постепенно выдвигает сильфон, а сильфон выдвигает запорную иглу. Коническая игла постепенно выдвигаясь, уменьшает проходное сечение канала (постепенно обедняя смесь), через который проходит дополнительное топливо (для обогащения при пуске). В конце концов игла полностью выдвигается и полностью перекрывает канал пускового устройства и поток дополнительного бензина, и горючая смесь, распыляемая карбюратором и поступающая в двигатель, из богатой смеси получается уже нормальной.

Проверять нормальную работоспособность пускового устройства следует с проверки работоспособности нагревательного элемента. Это легко сделать прямо на карбюраторе с помощью тестера, выставленного в режим омметра (замера сопротивления). Отсоедините клемму с проводами, которая подключена к нагревательному элементу, и воткнув щупы тестера в контакты клеммы нагревательного элемента, замерьте омметром его сопротивление, которое на исправном элементе должно составлять от 22 до 28 Ом.

Если сопротивление стремится к бесконечности или около нуля, значит нагревательный элемент или замкнут или в нём обрыв спирали, нагревательный элемент требует замены (отдельно его не купишь, только всё пусковое устройство). Если же сопротивление в пределах нормы, значит нагревательный элемент в порядке и проблема не в нём, а в сильфоне. Чтобы проверить работоспособность сильфона, следует взять два провода и напрямую от аккумулятора подключить напряжение 12 вольт к выводам нагревателя (куда вставлялись щупы тестера).

Если сильфон исправен (и нагревательный элемент тоже), то при подаче напряжения 12 вольт, игла должна выдвинуться примерно на 5 — 7 мм в течении 3 минут. Если этого не происходит, значит пусковое устройство требует замены. Если не найдёте его в магазинах, то следует поискать на разборке, ведь теперь вы знаете как проверить работоспособность даже бэушного пускового устройства.

Вот вроде бы и все распространённые неисправности карбюратора Mikuni BDS 2686, который устанавливается на большинство современных моделей 4-х тактных скутеров. А если у вас на скутере стоит другой карбюратор подобного типа (CV), или китайский клон Микуни, то устройство и неисправности у него почти такие же. Но всё же качество сборки у Микуни получше.

Ремонт карбюратора скутера или его обслуживание возможно выполнить даже начинающему скутеристу, только следует соблюдать чистоту и аккуратность, успехов всем.