Дефектовка тормозных дисков, ремонт главных и рабочих тормозных цилиндров
Тормозной диск . С возрастом мотоцикла, тормозные диски нуждаются в устранении двух основных неисправностей: уменьшение допустимой толщины и радиальное биение . Минимальная толщина тормозного диска выбивается на его боковой поверхности.
Обычно она меньше номинальной на 0,5 — 1,5 мм( 1,5 — это для более древних моделей). На Харлеях размер указывается в дюймах : например размер 190 в метрической системе составит : 0,190 х 25,4 = 4,82 мм. Толщину диска замеряем штангенциркулем, а лучше микрометром и если прибор покажет уменьшеную толщину ( меньше чем выбито на диске ), то диск нужно срочно менять на новый.
Для оценки допустимой величины биения, необходимо поставить мотоцикл на центральную подставку и закрепить часовой индикатор на передней вилке, например с помощью хомута, а можно использовать индикаторную стойку, но тогда нужно будет жёстко закрепить вилку от поворота (вместо рулевого депфера использовать жёсткий стержень с ушками.)
Установив индикатор рабочим штырём к диску, придаём натяг штырю, надавив на него, пока стрелка не сделает пару оборотов, а затем устанавливаем шкалу на ноль. Так мы будем видеть биение диска и внутрь и наружу.
Далее медленно прокручиваем колесо и следим за показаниями стрелки. Сравнивая величину биения и предельно допустимую величину от 0,15 до 0,3 мм, определяем менять диск или оставить в работе. Но с заменой диска пока не спешим, так как биение может быть из за износа колёсных подшипников. Снимаем колесо, осматриваем и если люфт между обоймами подшипников, то меняем их и опять делаем замеры на биение.
При двух дисковом варианте, не путайте их места, обычно они помечаются L левый иR правый. Снимая колесо с диском, вставьте между колодками, например кусок фанеры, это поможет отгородить от неприятностей, если кто то нажмёт на тормозной рычаг. Перед затягиванием болтов, крепящих тормозной диск, советую эти болты смазать резьбовым герметиком и затягивать их крест-накрест с усилием данным для данного диаметра резьбы.( смотреть таблицу по затяжке в статье ремонт двигателя авто.)
Рабочий цилиндр переднего тормоза. Рабочий цилиндр расположен в месте трения и выделения тепла. Грязь, песок, вода, его стихии, и они в основном и создают все неисправности и проблемы, поэтому разбирать и хотя бы чистить ( особенно на кросачах), приходится часто.
Пыль, осевшая на деталях супорта, может содержать частицы асбеста, а он очень вреден для здоровья. Поэтому если захотите сдуть эту пыль сжатым воздухом, то оденьте обязательно респиратор.
Прежде чем разбирать рабочий цилиндр (суппорт) полезно ознакомиться с его устройством, показанным на рисунке.
Открутите болты крепления скобы( супорта), снимите её с пера вилки (пусть висит на шланге) и выньте колодки, а затем очистите щёточкой полости. Если в системе осталась тормозная жидкость, то нажмите на рычаг тормоза и поршень или поршни выскочат из цилиндров.
Если в системе воздух или нет тормозной жидкости, то подведите к шлангу воздух из компресора и если поршней несколько, то следите чтобы они выходили равномерно, а то отстающий поршень может заклинить. И берегите пальцы, держите подальше от поршней, давление большое и поршни могут вылететь словно пули.
В двух дисковом варианте или в суппорте с одинаковыми по диаметру поршнями пометьте перед выдавливанием поршней где какой был, так как у них свои приработанные цилиндры.
Далее располовиниваем составной корпус суппорта и начинаем аккуратно извлекать резиновые пыльники и уплотнительные колечки. (см. фото ).
В более древних конструкциях пыльники фиксировали проволочными кольцами, если они есть то подцепите их тонкой отвёрткой, а сами резинки рекомендую извлекать очень осторожно, с помощью пластиковой пластинки.
Но в идеале после каждой разборки, все резинки рекомендуют менять на новые. Промойте все детали жидкостью для очистки тормозов или хотя бы чистой тормозной жидкостью. Не в коем случае не применяйте бензин или растворители, они испортят резину.
Осмотрите внимательно кромки манжет, которые не должны быть изношены. Ведь именно за счёт остроты и эластичности этих кромок (см. рисунок слева), поршень возвращается назад, после отпускания рычага тормоза.
Эластичность манжет и пыльников можно вернуть с помощью специального силиконового спрея, а вот вернуть остроту кромок не получится и потребуются только новые детали (ремкомплекты резинок к суппортам сейчас уже можно найти в продаже в крупных городах или на сайтах).
Осмотрите поверхность поршней и цилиндров и если обнаружите царапины на зеркале (последствие плохих сальников или пыльников), а так же раковины от коррозии, то детали придётся заменить, так как по этим царапинам всепроникающая «тормозуха » будет выходить наружу.
Но если коррозия не сильная и нет царапин на поршне и цилиндре, то следует восстановить детали. Перед сборкой смажьте все детали свежей тормозной жидкостью и соберите всё в обратном порядке.
Перед сборкой смажьте поршни чистой тормозной жидкостью и затем убедитесь, что пыльники и уплотнения садятся на свои места без перекосов.
Далее соберите половинки суппорта и стяните болтами, смазав их резьбовым герметиком .Остаётся вставить новые колодки, закрепить тормозной шланг с новыми медными колечками, залить в главный цилиндр свежую тормозную жидкость и прокачать тормоза. Кстати очень поможет увеличить эффективность тормозов замена обычных резиновых тормозных шлангов на армированные.
Главный цилиндр переднего тормоза. Цилиндр разбирают, если подтекает жидкость или если тормоза не работают даже после прокачки. Работу начните с защиты окрашенных деталей, так как «тормозуха» разъест краску. И по возможности все работы проводите на столе, застеленным белой бумагой, так как любой мусор или пыль, попавшие в цилиндр, испортят всю работу.
Открутите винты крепления крышки бачка и отсоедините провода включателя стоп сигнала . Конструкции цилиндров имеют два типа : бачок с цилиндром в одном корпусе или раздельно и соединяются шлангом, а принцип работы практически одинаковый.
Разборку начинаем с снятия рычага тормоза. В корпусе главного цилиндра расположен поршень с одной или несколькими манжетами и клапаны зафиксированные стопорными кольцами. С одной стороны поршня его поджимает пружинка, а с другой он закрыт пыльником.
Извлекаем стопорное кольцо и достаём поршень с манжетами, тщательно отмываем цилиндр внутри и остальные детали тоже. Осматриваем на наличие износа (ступенька), царапин, рисок, коррозии и если есть дефекты — цилиндр подлежит замене.
Как я уже отмечал, при монтаже шланга замените медные уплотнительные колечки на новые и не забывайте смазывать все болты резьбовым герметиком, отвороты болтов здесь не допустимы, с тормозами не шутят.
И последнее : раз в два года или после 20000 км., обязательно меняйте тормозную жидкость, а если она потемнела, тогда раньше. Каждые четыре года меняйте тормозные шланги, ведь резина стареет и теряет упругость за это время. Надеюсь эта статья поможет новичкам произвести дифектовку и ремонт тормозов мотоцикла, успехов всем.
Прокачка тормозов.
Попадание в систему гидропривода тормозов воздуха вызывает снижение усилия нажатия на педаль при торможении (мягкая педаль). Эффективность торможения увеличивается только при двух-трёх нажатиях на педаль тормоза.
Перед удалением воздуха из гидропривода нужно проверить и при не достаточном уровне добавить тормозную жидкость в бачок главного цилиндра. Затем снимаем защитный резиновый колпачёк с клапана для выпуска воздуха (на супорте) и надеваем на колпачёк резиновый, а лучше прозрачный пластиковый шланг длинной примерно 40 сантиметров и опускаем его в прозрачный сосуд с тормозной жидкостью. Далее отворачиваем ключом на пол оборота клапан выпуска воздуха и в это время ваш помощник должен быстро нажать несколько раз педаль, но медленно опускать её, при этом жидкость будет вытесняться из системы вместе с воздухом по шлангу в сосуд с тормозухой. Процес быстрых нажатий и медленных отпусканий следует повторять до тех пор, пока не прекратится выход пузырьков воздуха из системы в сосуд с тормозухой. При всём этом не забываем следить за уровнем тормозной жидкости в бачке и при падении уровня, периодически доливаем тормозуху в бачок. При последнем нажатии на педаль тормоза, задерживаем её в нажатом положении и в этот момент плотно закручиваем клапан и надеваем на него защитный резиновый колпачок. Вот и всё, можно отправляться в путь.
Автор: Олег Суворов
Источник: suvorov-castom.ru
