Восстановление пластика мото

На некоторых современных автомобилях начали изготавливать из пластика крылья, капот и даже крышу. Современные спортбайки давно обросли аэродинамическим обвесом из пластмассы, но даже при наличии слайдеров и всевозможных защитных дуг при падении материал пластика страдает почти всегда, так как скорости близки к самолётным.

Обычно при правильной экипировке пилот не страдает и слава Богу, но после падения, всё же, следует собрать осколки, они пригодятся. Ведь обычно поход в магазин запчастей не приносит ничего полезного, узнав цену нового пластика и срок доставки, отпадает желание ждать и за это ещё и платить немалые деньи.

На разборках тоже полезного мало, так как туда попадают, как правило, аварийные аппараты «завязанные» в узел . Побегав по магазинам и разборкам люди, как правило, решаются восстановить фрагменты с помощью клея, но ничего путного из этого не выходит. Во — первых ,не следует верить тому, что написано на упаковке, дешёвые клеи склеивают хорошо только то, что испачкают, а профессиональным клеем нужно ещё уметь пользоваться, да и не дёшевы они.

Так и валяются осколки в гараже на полке, а катание продолжается на найкеде — голом мотоцикле. Но облицовку можно восстановить, ведь она сделана из термопластичной пластмассы, а значит ,ее можно расплавить и придать нужную форму. И при остывании пластическая масса застывает, нисколько не потеряв свои свойства.

Пластиковые облицовки мотоциклов изготавливают из различных типов пластмассы и, причём, в зависимости от расположения облицовки, состав пластмассы разный (см. таблицу на фото) . Например, защита моторного отсека, подверженная нагреву, изготавливается из термостойкого пластика РА (полиамид), а всегда холодная «морда» спортбайка изготовлена из менее термостойкого АБС пластика.

Так же, из термостойкого пластика РА изготавливают бачки радиаторов системы охлаждения. Температура плавления разных типов пластмасс разная (см. таблицу), а значит предельная температура, до какой их можно нагревать, тоже. При перегреве они начинают кипеть и пузыриться, от этого сварной шов получается пористым и непрочным, с вкраплением продуктов горения и разложения пластика.

Прочности от такого шва вы не добьётесь. Если же недогреть материал, то он не сварится, а как бы, склеится и тоже будет непрочным. Поэтому, желательно сваривать пластик профессиональным термофеном, у которого есть функция регулировки температуры, но они дороговаты и цена может доходить до 500 долларов.

Что касается обычного 100 ватного паяльника, то при его использовании температура ,как правило, всегда выше нужной, и из — за этого на жале накапливаются продукты горения и разложения пластмассы, которые попадают в шов и снижают прочность.

Но всё же, кто не в состоянии купить профессиональный термофен, купите обычный, но у кого нет и такого, я дам несколько советов при работе с паяльником. Во — первых, постарайтесь подключить его через понижающий трансформатор с регулировкой тока и тогда вы сможете снизить температуру нагрева. Во — вторых, в фрагментах деталей, отступив от краёв которые будут свариваться примерно 10 мм просверлите отверстия с интервалом 10 мм. Эти отверстия понадобятся для усиления шва проволокой (1 мм диаметр) .

Просто возьмите и «сшейте» фрагменты между собой этой проволокой и затем, при пайке вы зальёте эту проволоку пластиковым прутком или кусочком пластмассы этого же типа ( поищите на разборке). Не забудьте удалить краску перед пайкой, чтобы не запачкать ей шов и постоянно следите за жалом паяльника. Если на нём появляются продукты горения (тёмного цвета) пластика, то снизьте температуру и очистите жало. И не допускайте кипения (пузырения) пластмассы, так как прочность шва снизится.

Что же касается термофена, то сдесь всё надежней, чище и прочней и сшивать детали проволокой не нужно. Для начала восстановите «мозаику» из фрагментов и осколков при помощи специальных прищепок (типа, как для эл.сварки или пускозарядного устройства) , можно использовать и маленькие струбцинки.

Затем тщательно удаляем краску в районе шва и начинаем прогревать, и пластик, и присадочный пруток. Пруток, если не найдёте в продаже, в строительных магазинах, можно нарезать из кусков и обломков, найденых на разборке. Итак, греем, но не усердствуем, так как при перегреве может провиснуть ямка или образоваться кратер, которые будет трудно исправить, поэтому стараемся вначале нагреть пруток, и когда он начнёт плавиться, плавно переходим к нагреву пластика, но и время от времени возвращаемся к прутку, чтобы он не остыл.

При плавлении прутка держим его под углом в 45 градусов и одновременно прижимаем к пластику с усилием, примерно, пары килограмм. Двигаемся вперёд неспеша, проплавляя одновременно и кромки пластика ,и пруток. Немного практики на ненужных обломках и при переходе к вашим деталям, думаю, всё получится.

После сварки деталей, немного подождав пока они остынут, можно приступать к зачистке деталей. Выпуклые или плоские места можно зачистить напильником, желательно новым, а вогнутые места и мелкие углубления зачищаем бормашинкой с шарошками из твёрдого сплава. Шарошки из корунда ( наждак) для этих целей мало применимы, так как быстро забиваются, навалакиваются пластмассой и начинают на оборотах плавить пластик.

Металлические меньше забиваются и их легко очистить металлической щёткой. После опиливания могут обнаружиться пустоты и непровары, эти места зачищаем тонким (стоматологическим) бором и заново заплавляем. Зачищаем швы только с наружной стороны, так намного прочнее и затем стараемся добиться минимального выравнивания шпатлёвкой. Чем меньше шпаклёвки, тем прочнее восстановленный пластик.

Остаётся загрунтовать детали, замыть и покрасить . После всех работ вы сэкономите не менее тысячи долларов за новые детали плюс срок их ожидания, пару месяцев или стоимость работ по восстановлению, если найдёте мастерскую — ( примерно 100 долларов в мастерской с покраской за одну деталь). Но самое главное, вы получите гордость и бесценный практический опыт по сварке пластмассовых деталей.