Замена крестовин переднего кардана квадроцикла CF500-A

Кардан – шарнирный механизм для передачи вращательного момента от одного вала другому. В квадроцикле используются два карданных вала, задний и передний. Подвижность валов обеспечивает так называемая крестовина. На каждом карданном валу – по две крестовины. В один прекрасный момент крестовины (одна или обе) достигнут значительной степени износа и потребуется замена на новую деталь. Можно ли это сделать самостоятельно и обойтись без специнструмента? Можно.


Определить, что крестовины изношены, очень просто. Во-первых, при движении будет слышен отчётливый дребезг (лязг) металла. Во-вторых, можно просто подлезть рукой к карданному валу и подёргать его из стороны в сторону в поперечном направлении. Если вал болтается с заметным люфтом, как на видео ниже, очевидно, что крестовинам пора на помойку.

Вот так и я: ездил и думал, что лязг – явление нормальное. Я даже не помню, когда начал появляться этот звук – такое чувство, что он сопровождал меня всегда. А когда подёргал передний кардан, то сделал для себя удивительное открытие: оказывается, уже давно следует заняться его ремонтом. В то же время, задний кардан был в полном порядке.

В мотовездеходе CFMOTO CF500-A в передних карданах используются две крестовины размером 25?64, каталожный номер 7020-290130, цена в районе 450 рублей. Это недешёвые и не особо качественные китайские крестовины, металл у китайцев всегда недостаточно прочный, резиновые манжеты – вообще ниже всякой критики, поэтому покупать оригинал нет никакого смысла. Вместо них следует приобрести японские крестовины фирмы GMB, каталожный номер GUM-81. Эти детали используются в автомобилях Mitsubishi Pajero, выполнены из хорошей стали, имеют пресс-маслёнку для смазки, а стоят при этом всего 250-300 рублей.

Инструмент

Для замены крестовин потребуется следующий инструмент:

домкрат, ключ на 17 для снятия колеса
ключ-трещотка на 12 с удлинителем
съёмник стопорных колец
молоток
оправка для выбивания крестовины (старая головка на 15, например)
В дополнение к молотку хорошо бы иметь большие тиски, но если их нет, как и у меня, ничего страшного. Конечно, вместо тисков ещё лучше иметь съёмник крестовин, но… мне кажется, моя статья – не для тех, у кого уже есть съёмник :)

Ещё потребуется шприц со смазкой (но он должен быть у каждого квадроциклиста).

Инструмента совсем мало, но это не значит, что всё будет просто ;).

Снятие переднего кардана на CF500-A

Для удобного доступа к кардану нужно снять переднее левое колесо. А лучше даже оба, потому что иногда удобнее подлезать справа. Хотя, в принципе, можно вообще не снимать колёса: доступ к кардану возможен и с ними (и при этом есть свои плюсы).

Ключом на 12 отвинчиваем болты фланцев.

Болты могут оказаться сильно закисшими. Лучше заранее побрызгать болты WD-40, вероятно, это облегчит работу.

Чтобы добраться до болтов с противоположной стороны, нужно прокрутить задние колёса, тогда кардан провернётся. Для этого нужно либо вернуть передние колёса на место, прокатить и поддомкратить квадроцикл снова, либо вывесить его полностью: и зад, и перед. Сначала лучше открутить все болты со стороны переднего редуктора.

Когда болты откручены, карданный вал с фланцами легко снимается со своего места. Если закис и прилип – надо помочь ему молотком.

Теперь, прежде чем продолжать далее, нужно на фланцах и на обеих вилках карданного вала поставить метки, чтобы потом собрать механизм в точности как было. Ведь карданный вал специальным образом балансируется, и если вы соберёте его, нарушив взаимное расположение деталей, появится вибрация. Особенно это актуально для половинок вала. На фото сквозь грязь видно заводскую маркировку – две сходящиеся стрелки. По ним карданный вал и будет собираться обратно.

Снятие крестовины

С помощью съёмника снимаем стопорные кольца. Кольца тоже будут слегка закисшими, поэтому WD-40 им не помешает. Вообще, вместо съёмника лучше использовать тонкогубцы, они помощнее. Но у меня постоянно выскальзывали кольца, когда я пытался их приподнять, пока не нашёл правильную методику: сжать кольцо, тонкой отвёрткой подковырнуть одну (свободную) его дужку вверх и вытащить всё кольцо.

Теперь нужно выбить крестовины.

Это делается обычным молотком. Молоток потребуется массой не более 1 кг. В пеньке у меня есть лунка, куда провалится противоположная чашка (подшипник) крестовины, на фото её не видно. Молотком бью через оправку – ненужную головку на 15. Неудобно, но для первого раза сойдёт. С тисками было бы гораздо лучше.

Тут есть один важный момент. Категорически нельзя лупить со всей дури! Сильные удары противопоказаны. Если крестовина не идёт, нужно изготовить распорку для ушей вилки и установить её между ушами, а только потом уже сильно бить. Иначе вы погнёте вилку, а распрямить её обратно очень сложно.

Бьём до тех пор, пока крестовина не уйдёт вниз на максимальную глубину.

Теперь нужно перевернуть узел на 180 градусов, смазать посадочное место смазкой и бить по ушам вилки кардана в обратном направлении, чтобы противоположная чашка вернулась в своё гнездо. Это довольно трудоёмкая работа, поэтому можно поступить проще: постучать, насколько хватит терпения, а потом отрезать шип крестовины болгаркой. Думаю, можно ещё попробовать зажать выступившую чашку тисками и выкрутить-вытащить – это кажется простой операцией, но проверить мне не на чем.

Но можно обойтись и без болгарки, если действовать ударным методом. Рано или поздно, чашка углубится, и получится вот так. Из подшипников вывалятся так называемые иголки, и соединение будет свободно болтаться.

Это значит, что крестовину наконец-то можно вытащить!

Оставшаяся чашка легко выбивается изнутри лёгким ударом молотка.

Процедура выбивания повторяется для второй стороны. И вот, первая крестовина полностью извлечена.

Точно так же демонтируется вторая крестовина.

Установка крестовины

Прежде всего хорошо бы зачистить канавки стопорных колец дремелем. Ржавчина и грязь ни к чему.

Вот новая крестовина, GUM-81. В комплекте – пресс-маслёнка и стопорные кольца.

Вставляем чашку с одной стороны (снаружи уха вилки) и помещаем в неё крестовину (изнутри).

Теперь лёгкими ударами молотка через оправку аккуратно забиваем чашку на место. Здесь важно удерживать рукой крестовину в верхнем положении, чтобы она всегда находилась внутри чашки! Иначе иголки подшипника выпадут из чашки. На фото молоток в таком нелепом положении (и без оправки) показан чисто для справки, не хватило третьей руки для фотографирования ;).

Теперь переворачиваем узел и надеваем вторую чашку. Точно так же забиваем и её, снова удерживая крестовину в верхнем положении.

Канавки стопорных колец смазываем смазкой (думаю, не повредит) и устанавливаем кольца. Я сразу не сообразил – удобнее было бы их смазать до забивания крестовины, ну да ладно.

И повторяем процедуру для второй половины крестовины. Не забудьте, что узел надо собирать по меткам (или по фото, как я).

Готово! Вкручиваем на место пресс-маслёнку.

Вот теперь нужно прошприцевать крестовину любой литиевой смазкой – так гласит инструкция на пакетике от крестовины. Новая деталь содержит недостаточное для работы количество смазки, заводская смазка – только для установки. Шприцевать нужно до тех пор, пока смазка не полезет из-под всех сальников.

Точно так же собирается и вторая часть кардана.

Доработка карданного вала

Немножко вернёмся назад. После разъединения вилок карданного вала глазам предстаёт такая жуткая картина: в качестве водозащитного уплотнителя используется войлочная прокладка, изначально пропитанная маслом. Эта прокладка развалилась и рассохлась сто лет назад, поэтому вода спокойно гуляет внутри вала! Это несерьёзно! Странно, как только шлицы не заржавели.

Прокладку надо заменить на сальник подходящего размера: 30?47?7 мм. Это, например, сальник фирмы Corteco, каталожный номер 12015927B, цена 130 рублей.

Сальник в данном случае вставляется «лицом» вниз, т.к. нам нужно предотвратить доступ воды внутрь, а не наоборот. Предварительно я зачистил от ржавчины и вал, и посадочное место дремелем.

Вот теперь конструкция будет герметична (какое-то время)! Я уж не пожалел смазки на шлицы и на сальник.

Сборка и установка кардана на место

Если вы дошли до этого раздела, то объяснять уже ничего не надо. Состыковываем вилки карданного вала по меткам, ставим его обратно в квадроцикл и затягиваем болты. Болты я предполагал посадить на фиксатор резьбы, но учитывая, с каким трудом их открутил, передумал. Я так и не понял, был ли на них заводской фиксатор: с одной стороны, крутилось туго, с другой – визуально кроме ржавчины и окислов на резьбе, я ничего не заметил. И я, вопреки порядку, смазал их смазкой. Не думаю, что они самопроизвольно открутятся. (Через какое-то время я проверил – всё сидит крепко).

Торцы соединений фланцев я также промазал смазкой, на всякий случай. Надеюсь, в следующий раз разбирать его будет легче.

Вот, собственно, и всё. Прокатившись после ремонта на квадроцикле, я ушам не поверил: наступил небывалый акустический комфорт! А перед этим я ездил натурально на ведре с болтами. Теперь же слышно только звук мотора – никакого лязганья и дребезга больше нет.